(El Comercio).- El tacu tacu nació con un claro fin: no desperdiciar la comida sobrante. Según cuentan las crónicas de la época, el arroz y las menestras que quedaban del día anterior eran aprovechados por las abuelas para servir un contundente plato en el desayuno. “Los entendidos manifiestan que el tacu tacu se empezó a preparar por manos negras, quienes utilizaban las sobras de sus raciones de menestras, las mezclaban con un poco de ají molido, aderezo de cebollas y arroz hasta obtener una masa, que luego freían en manteca”, escribió Hirka Roca-Rey en su artículo “El versátil tacu tacu” publicado en El Comercio. John Santa Cruz, en su artículo “La moda del Tacu Tacu”, señala que “el tacu tacu está ligado a la esclavitud traída del África, por eso que en Nicaragua está el Gallopinto, en República Dominicana el Arroz Moro, el Congrí de Cuba y el Casamiento de El Salvador, la feijoada brasilera y el Hoppin John del sur de Estados Unidos, todos ellos a base arroz y menestras”. Aunque son muchas las teorías que asocian el origen del tacu tacu con la sazón morena y los esclavos, esta no es la única versión sobre el nacimiento de este plato. “Tacuni” es un vocablo quechua que significa “mezclar una cosas con otra”, a partir de esta interpretación podría esbozarse una teoría, que no ha quedado totalmente esclarecida: el tacu tacu tendría un origen quechua. Cecilia Portella señala que “el arroz llegó con los españoles a esta parte de América y su consumo se popularizó casi tres siglos después con la presencia de los chinos culíes en el Perú. Los frejoles, uno de los alimentos más antiguos en la historia de la humanidad, empezaron a cultivarse hace aproximadamente siete mil años en el Perú y al sur de México”. Hoy el tacu tacu se sirve acompañado: con huevo, apanado, lomo al jugo o pollo. “Hay algunos intrépidos cocineros que gustan de rellenarlo, especialmente de mariscos como camarones, langostinos o con todos juntos”, comenta Roca-Rey. La experiencia culinaria es espectacular y más allá del origen, este ‘calentao’ guarda en esencia lo que el peruano promedio busca en la mesa: un potaje generoso y contundente.
Fuente de información: El Comercio
Por: Martín Acosta González
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martes, 5 de abril de 2011
lunes, 7 de junio de 2010
Hillary Clinton calificó de fabulosa la comida peruana
(La República).- La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, confesó haber quedado encantada con los sabores de la comida peruana al punto de calificarla de “fabulosa”, durante su presencia en la 40° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Lima.
La connotada chef peruana Marisa Guiulfo, encargada del Servicio de Catering para esta reunión internacional, contó que tuvo oportunidad de conversar con Clinton, quien le dijo que era la primera vez que comía en el Perú y que le resultó muy agradable, por lo que felicitaba al país.
“La señora Clinton se mostró atraída en general por todos los platos que probó, y confesó que iba a engordar mucho en nuestro país”, refirió Guiulfo.
Agregó que la ilustre visitante también degustó nuestro cóctel de bandera, el Pisco Sour, y pudo apreciarlo en todo su sabor, declarándose maravillada por éste.
Para impresionar al paladar
Los cancilleres asistentes a la reunión internacional se sirvieron hoy, a modo de aperitivos, huevos de codorniz en salsa de ocopa, tortilla de papa con trucha andina y palta, salsa de maca, conchitas en salsa de perejil y alcaparras, ceviche a la piedra de camarones y pejerreyes crocantes con salsa fusión oriental peruana.
Una combinación simple para quienes a diario consumimos comida peruana, pero muy atrayente para los visitantes fueron las yucas fritas con salsa huancaína, plato que concitó la atención de los comensales, siempre acompañados de copas de Pisco Sour
La entrada que disfrutaron los cancilleres visitantes fue el tiradito de lenguado y de plato de fondo degustaron pato a la moda de Chepén, con guarnición de habas y naranja confitadas, frijoles negros y arroz al olivar.
De postre se les sirvió Ponderaciones, un postre colonial, así como alfajorcitos, guargueros, turrón de doña pepa y maná, acompañados de café peruano.
Fuente de información: La República
La connotada chef peruana Marisa Guiulfo, encargada del Servicio de Catering para esta reunión internacional, contó que tuvo oportunidad de conversar con Clinton, quien le dijo que era la primera vez que comía en el Perú y que le resultó muy agradable, por lo que felicitaba al país.
“La señora Clinton se mostró atraída en general por todos los platos que probó, y confesó que iba a engordar mucho en nuestro país”, refirió Guiulfo.
Agregó que la ilustre visitante también degustó nuestro cóctel de bandera, el Pisco Sour, y pudo apreciarlo en todo su sabor, declarándose maravillada por éste.
Para impresionar al paladar
Los cancilleres asistentes a la reunión internacional se sirvieron hoy, a modo de aperitivos, huevos de codorniz en salsa de ocopa, tortilla de papa con trucha andina y palta, salsa de maca, conchitas en salsa de perejil y alcaparras, ceviche a la piedra de camarones y pejerreyes crocantes con salsa fusión oriental peruana.
Una combinación simple para quienes a diario consumimos comida peruana, pero muy atrayente para los visitantes fueron las yucas fritas con salsa huancaína, plato que concitó la atención de los comensales, siempre acompañados de copas de Pisco Sour
La entrada que disfrutaron los cancilleres visitantes fue el tiradito de lenguado y de plato de fondo degustaron pato a la moda de Chepén, con guarnición de habas y naranja confitadas, frijoles negros y arroz al olivar.
De postre se les sirvió Ponderaciones, un postre colonial, así como alfajorcitos, guargueros, turrón de doña pepa y maná, acompañados de café peruano.
Fuente de información: La República
lunes, 24 de mayo de 2010
El lomo saltado: una exquisitez de la fusión peruano-china
(El Comercio).- Después del cebiche, el lomo saltado debe ser uno de los platos que más destaca dentro de nuestro menú. No solo porque es fácil de preparar, sino también porque contiene un conjunto de sabores, donde cada ingrediente tiene protagonismo y aporta lo suyo.
Sin embargo, comerlo no siempre fue bien visto y, a diferencia de hoy, solo lo preparaban en los comedores populares de los alrededores del Mercado Central.
La periodista Mariella Balbi, autora del libro “La historia de los chifas en el Perú”, nos explicó que estas fondas eran manejadas por chinos y que tanto el lomo saltado como el tacu tacu, son platos que surgieron de la necesidad que tenía la gente por comer.
“En estos lugares no se preparaba comida china tradicional. Eran restaurantes populares donde se comía bien y a un precio muy bajo. La clase alta y media estaba en contra de estos sitios. Un escritor de la época hizo un artículo sobre las fondas y fue él quien hizo el primer registro del lomo saltado en 1915”, señaló a elcomercio.pe.
En los recetarios de la época no figuraba este plato. Recién en 1928 se incluyó la carne saltada y el lomo a la criolla, que al final vendrían a ser la versión flambeada que se come hoy.
POR SEPARADO
Cada chef le imprime un poco de su personalidad a los platos que cocina. Este es el caso de Jana Escudero, del restaurante El Grifo, quien a través de su lomo saltado, elegido como el mejor de Mistura 2009, expresa su creatividad y buena sazón.
Lo primero que se debe hacer es poner a calentar un poco de aceite en un wok de acero para luego colocar unos trozos de carne, en forma de cubo, que se acompañarán segundos más tarde con hilos de ají amarillo.
“Para mí es importante hacer una buena cantidad de carne, si solo pones 150 gramos se puede secar y quemar. Tampoco hay que colocar mucho porque sino se sancocha y se pierde el jugo”, agregó Escudero.
Cuando el lomo y el ají amarillo están en su punto son retirados del wok y puestos en un bol. Luego, hay que echar cebolla roja sazonada con unas pizcas de azúcar a fin de que los sabores contrasten y se unan en la boca.
“A la par también se pone vinagre y sillao. El azúcar ayuda a bajar el sabor del segundo. Aquí vamos a ir con mucho cuidado, el fuego no puede ser tan alto porque la cebolla se quema”, dijo.
CON UN TOQUE DE BRANDY
Con el tomate el asunto es diferente y aún más delicado porque solo necesita unos segundos en el wok y listo, de lo contrario se deshace y se vuelve puré.
“Acá vamos a flambear muy rápido. Le ponemos azúcar para bajarle la acidez y en lugar de pisco, yo utilizo brandy, le da un sabor distinto. Al final, todo se coloca en el bol y se echa perejil para darle un aroma agradable y listo”, explicó la chef, quien cocina la papas en otra sartén y no las une hasta que sirve todo en el plato.
“Aquí las papas van aparte porque deben ser crocantes y a veces, cuando las ponen en el wok con todos los demás ingredientes, se chupan”, acotó.
EL MÁS CRIOLLO
Desde hace 20 años, en la cocina de Aurora Baró de Graña, dueña del restaurante José Antonio, se prepara uno de los mejores lomos saltados de todo Lima, reciente ganador de los Premios Summum por este plato.
“A todo el mundo le encanta el lomo saltado. Más que a los turistas, yo diría que los peruanos, los criollos de corazón, son los que más lo comen”, indicó a elcomercio.pe.
Para ella, lo que hace único a este plato a diferencia de otros hechos con carne, es la técnica del flambeado y el nivel del fuego que se utiliza para su cocción.
“Hacer un buen lomo saltado en casa es muy difícil porque no se utiliza una cocina industrial, el fuego es bajo y la carne se recocina, bota todo su jugo y se seca. Sin embargo, siempre hay maneras de hacerlo”, explicó.
EL SECRETITO
La preparación del lomo saltado en José Antonio es la más tradicional, aquí la papa se coloca en el wok y se agita con todo antes de servir. Pero hay un momento que es clave y es cuando le echan un líquido oscuro, que no es sillao, que lo diferencia del resto.
“Es un secreto de la casa. Desde que abrimos el restaurante lo ponemos. Una herencia familiar que no puedo compartir, aunque espero que todos los disfruten tanto como yo”, expresó Baró de Graña.
¿A DÓNDE IR?
Restaurante El Grifo. Av. Colonial 2703, Lima.
Restaurante José Antonio. Jr. Bernardo Monteagudo 200, San Isidro.
Fuente de informacion: El Comercio
Por Sebastian Ortiz
Sin embargo, comerlo no siempre fue bien visto y, a diferencia de hoy, solo lo preparaban en los comedores populares de los alrededores del Mercado Central.
La periodista Mariella Balbi, autora del libro “La historia de los chifas en el Perú”, nos explicó que estas fondas eran manejadas por chinos y que tanto el lomo saltado como el tacu tacu, son platos que surgieron de la necesidad que tenía la gente por comer.
“En estos lugares no se preparaba comida china tradicional. Eran restaurantes populares donde se comía bien y a un precio muy bajo. La clase alta y media estaba en contra de estos sitios. Un escritor de la época hizo un artículo sobre las fondas y fue él quien hizo el primer registro del lomo saltado en 1915”, señaló a elcomercio.pe.
En los recetarios de la época no figuraba este plato. Recién en 1928 se incluyó la carne saltada y el lomo a la criolla, que al final vendrían a ser la versión flambeada que se come hoy.
POR SEPARADO
Cada chef le imprime un poco de su personalidad a los platos que cocina. Este es el caso de Jana Escudero, del restaurante El Grifo, quien a través de su lomo saltado, elegido como el mejor de Mistura 2009, expresa su creatividad y buena sazón.
Lo primero que se debe hacer es poner a calentar un poco de aceite en un wok de acero para luego colocar unos trozos de carne, en forma de cubo, que se acompañarán segundos más tarde con hilos de ají amarillo.
“Para mí es importante hacer una buena cantidad de carne, si solo pones 150 gramos se puede secar y quemar. Tampoco hay que colocar mucho porque sino se sancocha y se pierde el jugo”, agregó Escudero.
Cuando el lomo y el ají amarillo están en su punto son retirados del wok y puestos en un bol. Luego, hay que echar cebolla roja sazonada con unas pizcas de azúcar a fin de que los sabores contrasten y se unan en la boca.
“A la par también se pone vinagre y sillao. El azúcar ayuda a bajar el sabor del segundo. Aquí vamos a ir con mucho cuidado, el fuego no puede ser tan alto porque la cebolla se quema”, dijo.
CON UN TOQUE DE BRANDY
Con el tomate el asunto es diferente y aún más delicado porque solo necesita unos segundos en el wok y listo, de lo contrario se deshace y se vuelve puré.
“Acá vamos a flambear muy rápido. Le ponemos azúcar para bajarle la acidez y en lugar de pisco, yo utilizo brandy, le da un sabor distinto. Al final, todo se coloca en el bol y se echa perejil para darle un aroma agradable y listo”, explicó la chef, quien cocina la papas en otra sartén y no las une hasta que sirve todo en el plato.
“Aquí las papas van aparte porque deben ser crocantes y a veces, cuando las ponen en el wok con todos los demás ingredientes, se chupan”, acotó.
EL MÁS CRIOLLO
Desde hace 20 años, en la cocina de Aurora Baró de Graña, dueña del restaurante José Antonio, se prepara uno de los mejores lomos saltados de todo Lima, reciente ganador de los Premios Summum por este plato.
“A todo el mundo le encanta el lomo saltado. Más que a los turistas, yo diría que los peruanos, los criollos de corazón, son los que más lo comen”, indicó a elcomercio.pe.
Para ella, lo que hace único a este plato a diferencia de otros hechos con carne, es la técnica del flambeado y el nivel del fuego que se utiliza para su cocción.
“Hacer un buen lomo saltado en casa es muy difícil porque no se utiliza una cocina industrial, el fuego es bajo y la carne se recocina, bota todo su jugo y se seca. Sin embargo, siempre hay maneras de hacerlo”, explicó.
EL SECRETITO
La preparación del lomo saltado en José Antonio es la más tradicional, aquí la papa se coloca en el wok y se agita con todo antes de servir. Pero hay un momento que es clave y es cuando le echan un líquido oscuro, que no es sillao, que lo diferencia del resto.
“Es un secreto de la casa. Desde que abrimos el restaurante lo ponemos. Una herencia familiar que no puedo compartir, aunque espero que todos los disfruten tanto como yo”, expresó Baró de Graña.
¿A DÓNDE IR?
Restaurante El Grifo. Av. Colonial 2703, Lima.
Restaurante José Antonio. Jr. Bernardo Monteagudo 200, San Isidro.
Fuente de informacion: El Comercio
Por Sebastian Ortiz
sábado, 1 de mayo de 2010
Restaurantes y productos peruanos se consolidan en Panamá
(El Comercio).- Por su clima tropical, Panamá es una excelente plaza para nuestra gastronomía marina. Por ello, las cebicherías La Mar, del prestigioso chef Gastón Acurio, y Segundo Muelle, han alcanzado el reconocimiento del público local, quienes destacan el sabor del cebiche y tiradito.
José García, dueño de Segundo Muelle en Panamá, indicó que han sobrepasado las expectativas que tenían cuando iniciaron esta aventura culinaria. “Estamos muy contentos por la aceptación que estamos teniendo”, añadió.
Según un informe de Canal N, el ticket promedio de los 200 comensales que acuden cada día a estos dos restaurantes peruanos es de 30 dólares por persona.
HECHO EN EL PERÚ
Hace 28 años la empresa peruana Corporación Internacional de Alimentos, en Panamá, se dedica a importar productos nacionales, que son distribuidos con éxito en diversos supermercado del país, entre los que figura la cadena Machetazo.
Ángel Larrea, gerente general de la Corporación Internacional de Alimentos, señaló que tiene marcas propias como las de algunas pastas, frejol de palo, y de las conservas de anchoveta.
Por su parte, Alicia Peschiera, presidenta de la Cámara Panameña Peruana, sostuvo que la mayoría de empresas peruanas, incluyendo los restaurantes, ingresan al país centroamericano por la modalidad de franquicias.
Fuente de información: El Comercio
martes, 20 de abril de 2010
Trujillo ya tiene su propia feria gastronómica
(El Comercio).- Unas 25 mil personas visitarán el evento organizado por la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), Sodexo Perú y el Mall Aventura Plaza. Ellos probarán platos típicos de la gastronomía de La Libertad, hechos por los restaurantes, huariques, carretillas y comedores populares de esta región.
Se espera que con esta feria se revalore la comida típica regional y que se integren los productores locales y cocineros.
DE LA MEJOR CALIDAD
Los participantes están recibiendo capacitación en temas de servicio y seguridad alimentaria.
La feria gastronómica de Trujillo contará con concursos en las siguientes categorías: Secretos de familia (se busca revalorar las tradiciones familiares); Comedores populares (para fomentar la creatividad relacionada a la nutrición); Plato innovador (nuevos platos con productos locales); y Cocinero joven (se busca descubrir nuevos talentos).
Teresa Izquierdo será la invitada especial y compartirá su conocimiento con los asistentes.
Los interesados en asistir a la feria podrán comprar sus entradas con un precio especial por preventa, entre el 27 de abril y el 26 de mayo. Costará siete soles. Puede adquirirlas en los módulos de Teleticket del Mall Aventura Plaza en Trujillo y en las agencias de BBVA Banco Continental.
Fuente de información: El Comercio
Se espera que con esta feria se revalore la comida típica regional y que se integren los productores locales y cocineros.
DE LA MEJOR CALIDAD
Los participantes están recibiendo capacitación en temas de servicio y seguridad alimentaria.
La feria gastronómica de Trujillo contará con concursos en las siguientes categorías: Secretos de familia (se busca revalorar las tradiciones familiares); Comedores populares (para fomentar la creatividad relacionada a la nutrición); Plato innovador (nuevos platos con productos locales); y Cocinero joven (se busca descubrir nuevos talentos).
Teresa Izquierdo será la invitada especial y compartirá su conocimiento con los asistentes.
Los interesados en asistir a la feria podrán comprar sus entradas con un precio especial por preventa, entre el 27 de abril y el 26 de mayo. Costará siete soles. Puede adquirirlas en los módulos de Teleticket del Mall Aventura Plaza en Trujillo y en las agencias de BBVA Banco Continental.
Fuente de información: El Comercio
lunes, 19 de abril de 2010
En el último año turistas se quedaron más tiempo en Arequipa por su gastronomía
Abr. 18 (El Comercio).- Rocío Cervantes, gerenta regional de Comercio Exterior y Turismo, indicó que los visitantes se quedan un día más en la Ciudad Blanca para recorrer sus restaurantes y huariques.
Generalmente, los turistas que llegan a Arequipa permanecen solo un día y medio. Sin embargo, un reporte de las agencias de viajes señaló que a raíz de la oferta culinaria, los visitantes nacionales e internacionales deciden permanecer 24 horas más en dicha ciudad.
Cervantes precisó a la agencia Andina que este hecho comenzó a darse desde el año pasado y que los platos que más salida tienen en los restaurantes y picanterías son el rocoto relleno, pastel de papa, chicharrón de chancho, picantes, adobo, chupe de camarones y solterito de queso.
“Nuestra gastronomía, gracias a su variedad y exquisitez, se está convirtiendo en un factor importante para el turismo”, añadió.
LA RUTA LONCCO
La funcionaria recordó que el año pasado -en coordinación con otras entidades- se diseñó La Ruta del Loncco, proyecto que no solo muestra la arqueología y belleza natural de la campiña arequipeña, sino también su gastronomía.
La ruta incluye siete distritos tradicionales de Arequipa de la zona suroriental, donde existen picanterías cuyas propietarias aún cocinan como en antaño, lo que llama la atención de los visitantes.
Para atender los diversos gustos de los turistas en el centro de la ciudad y alrededores, se han instalado restaurantes que hacen una fusión de la comida arequipeña.
Fuente de información: El Comercio
Generalmente, los turistas que llegan a Arequipa permanecen solo un día y medio. Sin embargo, un reporte de las agencias de viajes señaló que a raíz de la oferta culinaria, los visitantes nacionales e internacionales deciden permanecer 24 horas más en dicha ciudad.
Cervantes precisó a la agencia Andina que este hecho comenzó a darse desde el año pasado y que los platos que más salida tienen en los restaurantes y picanterías son el rocoto relleno, pastel de papa, chicharrón de chancho, picantes, adobo, chupe de camarones y solterito de queso.
“Nuestra gastronomía, gracias a su variedad y exquisitez, se está convirtiendo en un factor importante para el turismo”, añadió.
LA RUTA LONCCO
La funcionaria recordó que el año pasado -en coordinación con otras entidades- se diseñó La Ruta del Loncco, proyecto que no solo muestra la arqueología y belleza natural de la campiña arequipeña, sino también su gastronomía.
La ruta incluye siete distritos tradicionales de Arequipa de la zona suroriental, donde existen picanterías cuyas propietarias aún cocinan como en antaño, lo que llama la atención de los visitantes.
Para atender los diversos gustos de los turistas en el centro de la ciudad y alrededores, se han instalado restaurantes que hacen una fusión de la comida arequipeña.
Fuente de información: El Comercio
martes, 6 de abril de 2010
Gastón Acurio: “Con la cocina, el Perú ha sabido seducir al mundo”
Lima (EFE). Gastón Acurio se ve a la cabeza de un grupo de jóvenes chefs que ha logrado hacer de la cocina el verdadero cemento de unión de un país por tantas razones desintegrado.
“El Perú no ha sido capaz de construir una nación unida que valora sus diferencias y construye un destino común; pero en paralelo ha habido un diálogo y acuerdo de siglos que se ha visto reflejado en recetas y platos, que cuando uno prueba siente que hay un poquito de cada uno de los pueblos que forman este país”, asegura.
A su juicio, el cebiche, la causa o el ají de gallina son ahora algo más que nombres, son símbolos indisociables de la identidad peruana tanto como la bandera, y es a través de ellos cómo el Perú se está dando a conocer en el exterior.
“Hasta hace diez años nos sentíamos predestinados a ser un país del tercer mundo, incapaces de seducir o conquistar a nadie, añorando Europa o Miami, hasta que apareció la cocina y nos demostró que no tiene por qué ser así, que esta riqueza de matices de nuestra cocina es capaz de conquistar a cualquier persona en el mundo a partir de lo que somos. Eso es como una liberación”, proclama.
ARDUA LABOR
Gastón tiene solo 42 años y una agenda tan cargada como la de un ministro. Supervisa sus numerosos restaurantes, visita la escuela gastronómica por él creada en el humilde barrio de Pachacutec, asiste a conferencias, da entrevistas, se deja ver por los mercados y presta su cara para innumerables campañas promocionales. Está en todas las salsas.
Sin embargo, él siempre habla en plural: se siente parte de un movimiento de jóvenes chefs que ha sabido aprovechar una despensa única y muy diversa (gracias a sus tres climas: costa, sierra y selva) y un recetario popular y regional y generar a partir de ahí un sentimiento de orgullo hacia lo suyo.
Todo el mundo admite que la cocina peruana no estaba en la agenda del mundo hace diez años, y que el “boom” se produjo a partir del año 2000, con una verdadera eclosión de restaurantes, cocineros, escuelas de cocina, publicaciones gastronómicas, programas de televisión y una pasión que atraviesa a la sociedad entera.
“Aquí el cocinero es más popular que un futbolista. El chófer, el obrero, el guardián que nunca podrían pagarse uno de nuestros restaurantes son quienes más nos alientan y aplauden y ven en nosotros una representación de su cultura”, asegura Gastón.
SOBRE SU SUEÑO
Acurio se dice deudor de todo el movimiento de nueva cocina en España, y particularmente de los chefs vascos y catalanes, como Ferrán Adrià o Juan Mari Arzak.
“Ellos aprendieron a liberarse de las estructuras que te enseñan desde niño: la necesaria contradicción entre sólido/líquido, caliente/frío, dulce/salado… Esta liberación se gestó en España, donde una tradición ha generado la vanguardia absoluta”, dice.
“En veinte años se han convertido en la vanguardia mundial. Yo les tengo muy sana envidia, mi sueño es que me pase lo que a Arzak, a Adrià: que gente de a pie ahorren durante todo un año para acudir a mi restaurante”, comenta.
ESPAÑA EN MISTURA
Fruto de esta admiración y reconocimiento por la nueva cocina española, España y algunos de sus cocineros más destacados serán el próximo diciembre los invitados de honor en la próxima feria gastronómica Mistura.
Sostiene Gastón que España es uno de sus destinos gastronómicos preferidos: “Pocas cosas tan mágicas como ir por San Sebastián de bares y pinchos, ese pueblo donostiarra que ama comer y cuya vida gira en torno a la comida, o la cocina tradicional catalana, que usa tan bien la brasa, los vegetales, los aceites, o esas fideuás tan profundas que te revuelcas en el mar…”
UNA SOLA MISIÓN
Gastón cree que su generación está comprometida con una misión: “Si hemos sido capaces de seducir al mundo aprovechando nuestras diferencias, ¿por qué no podemos irradiarlo y convertirlo en un principio que contagie a la sociedad en un camino de tolerancia y respeto, y construir así una nueva nación?”, se pregunta.
El popular cocinero tiene que hacer frente, además, a constantes tentativas de hacerle entrar en política, pero él lo tiene muy claro: “Yo hago política en el terreno de la cocina. Tomar postura por un partido sería defraudar a muchos”, concluye
Fuente de información: El Comercio / EFE
“El Perú no ha sido capaz de construir una nación unida que valora sus diferencias y construye un destino común; pero en paralelo ha habido un diálogo y acuerdo de siglos que se ha visto reflejado en recetas y platos, que cuando uno prueba siente que hay un poquito de cada uno de los pueblos que forman este país”, asegura.
A su juicio, el cebiche, la causa o el ají de gallina son ahora algo más que nombres, son símbolos indisociables de la identidad peruana tanto como la bandera, y es a través de ellos cómo el Perú se está dando a conocer en el exterior.
“Hasta hace diez años nos sentíamos predestinados a ser un país del tercer mundo, incapaces de seducir o conquistar a nadie, añorando Europa o Miami, hasta que apareció la cocina y nos demostró que no tiene por qué ser así, que esta riqueza de matices de nuestra cocina es capaz de conquistar a cualquier persona en el mundo a partir de lo que somos. Eso es como una liberación”, proclama.
ARDUA LABOR
Gastón tiene solo 42 años y una agenda tan cargada como la de un ministro. Supervisa sus numerosos restaurantes, visita la escuela gastronómica por él creada en el humilde barrio de Pachacutec, asiste a conferencias, da entrevistas, se deja ver por los mercados y presta su cara para innumerables campañas promocionales. Está en todas las salsas.
Sin embargo, él siempre habla en plural: se siente parte de un movimiento de jóvenes chefs que ha sabido aprovechar una despensa única y muy diversa (gracias a sus tres climas: costa, sierra y selva) y un recetario popular y regional y generar a partir de ahí un sentimiento de orgullo hacia lo suyo.
Todo el mundo admite que la cocina peruana no estaba en la agenda del mundo hace diez años, y que el “boom” se produjo a partir del año 2000, con una verdadera eclosión de restaurantes, cocineros, escuelas de cocina, publicaciones gastronómicas, programas de televisión y una pasión que atraviesa a la sociedad entera.
“Aquí el cocinero es más popular que un futbolista. El chófer, el obrero, el guardián que nunca podrían pagarse uno de nuestros restaurantes son quienes más nos alientan y aplauden y ven en nosotros una representación de su cultura”, asegura Gastón.
SOBRE SU SUEÑO
Acurio se dice deudor de todo el movimiento de nueva cocina en España, y particularmente de los chefs vascos y catalanes, como Ferrán Adrià o Juan Mari Arzak.
“Ellos aprendieron a liberarse de las estructuras que te enseñan desde niño: la necesaria contradicción entre sólido/líquido, caliente/frío, dulce/salado… Esta liberación se gestó en España, donde una tradición ha generado la vanguardia absoluta”, dice.
“En veinte años se han convertido en la vanguardia mundial. Yo les tengo muy sana envidia, mi sueño es que me pase lo que a Arzak, a Adrià: que gente de a pie ahorren durante todo un año para acudir a mi restaurante”, comenta.
ESPAÑA EN MISTURA
Fruto de esta admiración y reconocimiento por la nueva cocina española, España y algunos de sus cocineros más destacados serán el próximo diciembre los invitados de honor en la próxima feria gastronómica Mistura.
Sostiene Gastón que España es uno de sus destinos gastronómicos preferidos: “Pocas cosas tan mágicas como ir por San Sebastián de bares y pinchos, ese pueblo donostiarra que ama comer y cuya vida gira en torno a la comida, o la cocina tradicional catalana, que usa tan bien la brasa, los vegetales, los aceites, o esas fideuás tan profundas que te revuelcas en el mar…”
UNA SOLA MISIÓN
Gastón cree que su generación está comprometida con una misión: “Si hemos sido capaces de seducir al mundo aprovechando nuestras diferencias, ¿por qué no podemos irradiarlo y convertirlo en un principio que contagie a la sociedad en un camino de tolerancia y respeto, y construir así una nueva nación?”, se pregunta.
El popular cocinero tiene que hacer frente, además, a constantes tentativas de hacerle entrar en política, pero él lo tiene muy claro: “Yo hago política en el terreno de la cocina. Tomar postura por un partido sería defraudar a muchos”, concluye
Fuente de información: El Comercio / EFE
lunes, 5 de abril de 2010
Los chinos también se rinden ante el pollo a la brasa
Shangái, marzo 19 (El Comercio).- El pollo a la brasa ha sido un éxito en China. Tras la inauguración de la primera pollería en Shangái , a fines del año pasado, los fundadores Eduardo y Marco Vargas abren un segundo local este 20 de marzo, y uno tercero, una semana después, en las cotizadas zonas de El Bund y Pudong.
A diferencia de la primera pollería de Brasa Chicken que ofrecía básicamente servicio de reparto a domicilio y oficinas comerciales, el nuevo proyecto de los hermanos Vargas consiste en un restaurante moderno, elegante y ubicado en una zona de rápido crecimiento económico y financiero.
“El primero fue un experimento para ver si funcionaba. Pero ya nadie duda que el pollo a la brasa al estilo peruano es un éxito en China”, sostiene Eduardo Vargas. Su hermano, Marco, cofundador de Brasa Chicken explica que el segundo local es “grande, de tipo familiar y en un centro comercial”.
FRANQUICIA A LA VISTA
Antes de abril, los hermanos Vargas inauguran la tercera sucursal de pollos a la brasa. “Será pequeño, para delivery. De ahí seguiremos abriendo otros más en esta ciudad”, refiere Marco. Los planes consisten en abrir 20 locales —algunos de reparto a domicilio, otros de tipo restaurante— solo en Shangái.
Los hermanos Vargas se han propuesto convertir Brasa Chicken en una franquicia de restaurantes de pollos a la brasa “al estilo peruano”. Para dar el salto a la capital china, Beijing, están buscando un socio, de preferencia peruano.
“De ahí empezaremos a vender la franquicia en toda Asia”, comenta Marco. Su hermano Eduardo, dueño de otros cinco restaurantes de diverso giro, calcula que solo en cinco años, el pollo a la brasa al estilo peruano habrá ganado el lugar que merece en esta parte del mundo.
“El pollo a la brasa es universal y los chinos conocen bien este plato. Pero la forma en que está marinado y su preparación al estilo peruano hacen la diferencia. Pronto vamos ver Brasa Chicken por todos lados”, asegura Marco.
ENCANTADA
Jane Hu es una shangainesa que trabaja en el corazón financiero de esta ciudad. “La primera vez que hice un pedido a mi oficina, el pollo olía tanto y se veía tan delicioso que mis colegas querían saber dónde lo había comprado”, manifiesta.
A pesar de que el único local mide apenas 77 metros cuadrados ya que está especializado en delivery, a Jane le gusta frecuentar la pollería peruana. “Vengo aquí porque el pollo es sabroso, el lugar es bonito y la gente muy amistosa. Todo es muy cómodo”, dice.
Según explica la joven, si bien el pollo a la brasa es conocido en Shangái, no existen locales especializados en China. “No tenemos buenos lugares que vendan pollo a la brasa. Algunos lo compran en el supermercado, otros lo intentan preparar en casa pero no es lo mismo”, subraya.
La joven de Shangái afirma que el pollo a la brasa al estilo peruano es único. “Tiene un sabor muy especial, no sé cómo se prepara ni cuál es el secreto pero es muy delicioso y completamente distinto a todo lo que he probado antes. Yo no puedo cocinarlo así”, opina.
CON COMBO Y TODO
Brasa Chicken ofrece un combo familiar a US$19 que consiste en un pollo de 1,5 kilos, papas fritas, ensaladas y hasta cuatro diferentes tipos de salsa, todo “al estilo peruano”. También tiene combos personales, para oficinas y fiestas.
La carta también incluye papas a la brasa, arroz frito con ajo, sopa de pollo y postres, como el flan peruano. Según su página web, pronto atenderán hasta las 4 de la madrugada.
Así como el pollo a la brasa, el flan peruano también conquista con su dulzura. “El flan peruano ha sido una revolución en China”, cuenta Marco. “Es uno de los postres más pedidos y siempre se acaba”, añade emocionado.
Los hermanos Vargas lo llaman flan peruano porque se ajusta la receta original del Perú y para distinguirlo de cualquier otro en el mercado que intente suplantarlo. Marco les dice a sus clientes que este no es cualquier flan, “este es el peruano”. Así lo recordarán.
Fuente de información: El Comercio
Por Patricia Castro Obando/Corresponsal
A diferencia de la primera pollería de Brasa Chicken que ofrecía básicamente servicio de reparto a domicilio y oficinas comerciales, el nuevo proyecto de los hermanos Vargas consiste en un restaurante moderno, elegante y ubicado en una zona de rápido crecimiento económico y financiero.
“El primero fue un experimento para ver si funcionaba. Pero ya nadie duda que el pollo a la brasa al estilo peruano es un éxito en China”, sostiene Eduardo Vargas. Su hermano, Marco, cofundador de Brasa Chicken explica que el segundo local es “grande, de tipo familiar y en un centro comercial”.
FRANQUICIA A LA VISTA
Antes de abril, los hermanos Vargas inauguran la tercera sucursal de pollos a la brasa. “Será pequeño, para delivery. De ahí seguiremos abriendo otros más en esta ciudad”, refiere Marco. Los planes consisten en abrir 20 locales —algunos de reparto a domicilio, otros de tipo restaurante— solo en Shangái.
Los hermanos Vargas se han propuesto convertir Brasa Chicken en una franquicia de restaurantes de pollos a la brasa “al estilo peruano”. Para dar el salto a la capital china, Beijing, están buscando un socio, de preferencia peruano.
“De ahí empezaremos a vender la franquicia en toda Asia”, comenta Marco. Su hermano Eduardo, dueño de otros cinco restaurantes de diverso giro, calcula que solo en cinco años, el pollo a la brasa al estilo peruano habrá ganado el lugar que merece en esta parte del mundo.
“El pollo a la brasa es universal y los chinos conocen bien este plato. Pero la forma en que está marinado y su preparación al estilo peruano hacen la diferencia. Pronto vamos ver Brasa Chicken por todos lados”, asegura Marco.
ENCANTADA
Jane Hu es una shangainesa que trabaja en el corazón financiero de esta ciudad. “La primera vez que hice un pedido a mi oficina, el pollo olía tanto y se veía tan delicioso que mis colegas querían saber dónde lo había comprado”, manifiesta.
A pesar de que el único local mide apenas 77 metros cuadrados ya que está especializado en delivery, a Jane le gusta frecuentar la pollería peruana. “Vengo aquí porque el pollo es sabroso, el lugar es bonito y la gente muy amistosa. Todo es muy cómodo”, dice.
Según explica la joven, si bien el pollo a la brasa es conocido en Shangái, no existen locales especializados en China. “No tenemos buenos lugares que vendan pollo a la brasa. Algunos lo compran en el supermercado, otros lo intentan preparar en casa pero no es lo mismo”, subraya.
La joven de Shangái afirma que el pollo a la brasa al estilo peruano es único. “Tiene un sabor muy especial, no sé cómo se prepara ni cuál es el secreto pero es muy delicioso y completamente distinto a todo lo que he probado antes. Yo no puedo cocinarlo así”, opina.
CON COMBO Y TODO
Brasa Chicken ofrece un combo familiar a US$19 que consiste en un pollo de 1,5 kilos, papas fritas, ensaladas y hasta cuatro diferentes tipos de salsa, todo “al estilo peruano”. También tiene combos personales, para oficinas y fiestas.
La carta también incluye papas a la brasa, arroz frito con ajo, sopa de pollo y postres, como el flan peruano. Según su página web, pronto atenderán hasta las 4 de la madrugada.
Así como el pollo a la brasa, el flan peruano también conquista con su dulzura. “El flan peruano ha sido una revolución en China”, cuenta Marco. “Es uno de los postres más pedidos y siempre se acaba”, añade emocionado.
Los hermanos Vargas lo llaman flan peruano porque se ajusta la receta original del Perú y para distinguirlo de cualquier otro en el mercado que intente suplantarlo. Marco les dice a sus clientes que este no es cualquier flan, “este es el peruano”. Así lo recordarán.
Fuente de información: El Comercio
Por Patricia Castro Obando/Corresponsal
El Perú podría ser el nuevo eje de la cocina mundial, según el diario español “El País”
(El Comercio).- Tras la decisión del reconocido chef Ferrán Adrià de tomarse dos años sabáticos, en España se preguntan qué será de su cocina y algunos estiman que el nuevo eje mundial podría estar en nuestro país
No sólo lo consideran un cocinero, sino también un agitador. Adrià vendría a ser el Che Guevara de la alta gastronomía porque fue el gran protagonista de la revolución de la cocina mundial, la cual encabezó con los bolsillos vacíos y un discurso que atropellaba todo a su paso.
Según un artículo de “El País”, al dueño de El Bulli se le atribuye que la gastronomía ibérica se haya liberado del estilo francés y, con ello, pasado a ser la mejor del planeta.
Además, se le reconoce haber alineado a tres generaciones de chefs en su movimiento y la creación de una marca española que proyecta modernidad, cultura y calidad; que vende jamón, vino y aceite, y a la par atrae a millones de gastroturistas.
UN FUTURO INCIERTO Y EL PERÚ
“El cambio de horizontes de Adrià supone el punto final de un ciclo irrepetible de la gastronomía española. Del liderazgo global de nuestra cultura culinaria. Se acaba un periodo. La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esta gastronomía que lleva dos décadas asombrando al planeta?”, señala El País.
El diario señala, tras consultar a especialistas en el tema, que a España le queda pocos años al frente de la cocina mundial y que el cetro pronto pasará a otro país, entre los cuales figura el Perú, donde según el propio dueño de El Bulli se gesta el movimiento culinario más importante del planeta.
“Se abre un periodo de reflexión. El cetro pasará a otro rincón del mundo, Brasil, Perú, Japón, los países nórdicos, China, o una mezcla de todos ellos. Lo llaman multilareralismo culinario”.
Fuente de información: El Comercio
No sólo lo consideran un cocinero, sino también un agitador. Adrià vendría a ser el Che Guevara de la alta gastronomía porque fue el gran protagonista de la revolución de la cocina mundial, la cual encabezó con los bolsillos vacíos y un discurso que atropellaba todo a su paso.
Según un artículo de “El País”, al dueño de El Bulli se le atribuye que la gastronomía ibérica se haya liberado del estilo francés y, con ello, pasado a ser la mejor del planeta.
Además, se le reconoce haber alineado a tres generaciones de chefs en su movimiento y la creación de una marca española que proyecta modernidad, cultura y calidad; que vende jamón, vino y aceite, y a la par atrae a millones de gastroturistas.
UN FUTURO INCIERTO Y EL PERÚ
“El cambio de horizontes de Adrià supone el punto final de un ciclo irrepetible de la gastronomía española. Del liderazgo global de nuestra cultura culinaria. Se acaba un periodo. La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esta gastronomía que lleva dos décadas asombrando al planeta?”, señala El País.
El diario señala, tras consultar a especialistas en el tema, que a España le queda pocos años al frente de la cocina mundial y que el cetro pronto pasará a otro país, entre los cuales figura el Perú, donde según el propio dueño de El Bulli se gesta el movimiento culinario más importante del planeta.
“Se abre un periodo de reflexión. El cetro pasará a otro rincón del mundo, Brasil, Perú, Japón, los países nórdicos, China, o una mezcla de todos ellos. Lo llaman multilareralismo culinario”.
Fuente de información: El Comercio
domingo, 28 de marzo de 2010
Chilenos degustarán cocina peruana en próxima edición de feria "Perú, mucho gusto"
(ANDINA).- Los turistas chilenos podrán degustar de la cocina peruana en la próxima edición de la feria turística gastronómica “Perú, mucho gusto”, que se realizará en Tacna entre fines de abril y principios de mayo, informó hoy Promperú.Amora Carbajal, funcionaria de la institución, explicó a la Agencia Andina que el certamen estará dirigido no solo al público tacneño sino también a los cientos de visitantes chilenos que ingresan a diario por la frontera sur.
“Esperamos tener la misma acogida de asistentes registrada en Cusco. Se trata de un certamen que estamos preparando con mucho esfuerzo, a fin de que sea también un éxito”, manifestó.
Remarcó que en esta ocasión el festival gastronómico durará tres días y contemplará la participación de representantes de la cocina de Tacna, junto con los de Moquegua y Arequipa.
Mencionó que de forma paralela continúa la planificación de las siguientes ediciones descentralizadas de Perú, mucho gusto para este año, aunque todavía no se han confirmado los lugares.
La última edición del festival se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, donde se batió un récord de asistencia (más de 12 mil visitantes) en los dos días que tuvo de duración en el local del Jardín de la Cerveza.
Los primeros reportes de Promperú, organizadora del certamen, dieron cuenta de cerca de 38 mil porciones de comida vendida, y platos como el lechón al horno, entre los más solicitados.
Fuente de información: Andina
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